E' un piacere infatti visitare i souk (mercati coperti) e la Kasbah, vedere (da fuori per i non mussulmani) le moschee come la Kutubya e le scuole coraniche. La maggior parte delle donne gira sensa velo, e le ragazze piacevoli nell'aspetto non disdegnano sguardi. Incredibilmente, nonostante l'estrema confusione di questa città, non ci sentiamo mai realmente in pericolo, anche perchè qui ci spiegano il turista è sacro.
Il terzo giorno decidiamo per partire per un tour in direzione nel deserto in direzione delle dune di Merzuga. Il costo del viaggio 3 giorni e due notti è di circa 90 euro. Con un minibus ci inoltriamo nelle montagne del medio Atlante ed entriamo nella regione Berbera. In queste montagne, talvota alte più di 2000 mila metri, sono arroccati dei villaggetti incredibilmente popolati e con persone vestite in maniera variopinta.
Mi chiedo cosa faranno qui tutto l'anno questa gente, ma la mia domanda forse è troppo da turista occidentale che crede di saper tutto della vita e di come si vive. Scavalcate le montagne arriviamo nella zona desertica, qui il deserto non è come ce lo immaginiamo noi, ma è roccioso. Nelle valli, dove evidentemente scorre dell'acqua, c'è solitamente una vegetazione lussureggiante fatta prevalentemente di palme che contrasta con il paesaggio circostante.
Proseguiamo il tragitto passando per Ouarzazate la Holliwood marocchina, un luogo un pò kitsch con vari studios e un lungo viale con palme rinseccolite. Visitiamo anche un paesino di campagna, dove veniamo fatti assistere ad una dimostrazione di come vengono lavorati i tappeti berberi. Tutto bello per carità ma per alcuni versi molto turistico e molto collaudato, con mancette 'obbligate' alle varie improvvisate guide di turno. Qualcuno del gruppo protesta, ma alla fin fine visto il cambio favorevolissimo con la moneta locale (Dirham) 1/11, e l'estrema povertà della regione berbera, dovrebbero far chiudere un occhio, ma non è così.
In serata arriviamo all'albergo posto nelle gole del Dades, almeno così ci dicono, visto che è buio pesto. L'albergo è carino, sembra pulito, ma il piattolone che esce dalla doccia ci ricorda dove siamo. Si mangia una cena semplice con l'immancabile cous cous con pollo e verdure. Da bravo occidentale mi prendo una birra, imbottigliata così recita la scritta nell'etichetta a Casablanca. L'indomani ci svegliamo circondati da immensi grattacieli di roccia, appunto le gole del Dades.
Veniamo presi per la gola, infatti la seconda tappa del giorno sono del gole del Todra, altrettanto alte ed imponenti di quelle di prima, con un fiumiciattolo, presumo il Todra, che ci passa in mezzo.
Pranziamo in un ristorantino e partiamo con destinazione: le dune di Merzuga. Ma la strada evidentemente è lunga, arriviamo infatti al tramonto, secondo quanto scritto nella brochure ci aspetta una cammellata di un ora fino ad un accampamento beduino nel deserto. Detto fatto ci fanno salire sul cammello e per un ora, con il buio pesto, non ci sono nemmeno le stelle perchè coperte dalle nuvole, ci fanno attraversare il deserto fino all'accampamento. Attimi di adrenalina pura. Arriviamo stremati alla meta, una zona piana con al centro una decina di tende, ci sistemiamo ed aspettiamo per più di un ora che ci venga serivito del cibo. Accanto all'accampamento un gruppo di spagnoli, pardon baschi, venuti in moto e super attrezzati in fatto di cibo e bevande, banchettavano tranquillamente con boccadillos, cerveza ed, incuranti delle usanze locali, super alcolici. Alla fine ci viene servito in un tegamone collettivo del misero riso, con un misero sugo, ma avevamo talmente tante fame che non siamo stati a brontolare.
Nel dopo cena qualche coraggioso ha provato a scalare l'immensa montagna di sabbia che delimitava l'accampamento illuminata da un faro acceso dalle guide, io per pigrizia sono riuscito a fare solo poche decine di metri. Al ritorno fatti prontamente i bisognini nell'oscurità, sono rientrato in tenda e in pochi attimi sono crollato tra le braccia di quel porco di Morfeo. L'indomani sveglia all'alba e finalmente vediamo il DESERTO!! Bello come me lo sono sempre immaginato, con una sabbia gialla con tonalità rossastra. Faccio qualche foto al sole che sale veloce all'orizzone e mi dirigo verso il cammello, visto che ci aspetta una cammellata di ritorno di ben due ore. Non vi dico il male nelle parti basse. Ma lo spettacolo giuro vale due ore di cammello e il mal di palle.
Arrivati al punto di partenza, decidiamo assieme agli altri tre campagni di viaggio di congedarci dal resto del gruppo per dirigerci con bus di linea a Fes dove avevamo prenotato il volo di ritorno. Lasciamo le dune di Merzuga contenti dell'esperienza, tutt'attorno osservo spuntare come funghi le fondamenta di nuove costruzione, probabilmente alberghi. La modernità piano piano sta arrivando anche qui, magari siamo arrivati in tempo per non vedere la Disneyland del deserto. Veniamo lasciati dall'autista del minibus nel paesino di Rissani dove prendiamo il bus locale diretto a Fez. Nel frattempo il cielo si è annuvolato e per poco non vediamo la pioggia nel deserto. I bus locali non sono il massimo e sono affollati, ma non sono molto diversi per quanto riguarda la pulizia ad alcuni nostri mezzi pubblici (treni in primis) nostrani. Il viaggio di 11 ore è stato estenuante ma bello. Abbiamo visto laghi, montagne, pianure desertiche, paesini fuori dalle rotte turistiche, un mosaico bello e intenso. Per non parlare della pioggia che ci ha accompagnato a fasi alterne per tutto il tragitto. Alle 21 circa siamo arrivati sfiniti a Fes. Desiderosi di più tranquillità per gli ultimi due giorni di vacanza, abbiamo optato per un albergo più 'normale' che comunque è costato 15 euro a persona. Il giorno seguente, sotto una pioggia battente, abbiamo girato Fes con i suoi tanti mercati e le famose concerie. Quest'ultimi luoghi, che ricordano tanto un girone dantesco, sono sicuramente l'immagine più suggestiva di questa città. Non ci sono problemi ad individuarle tra i dedali di viuzze, interamente adibite a mercato della Medina, infatti, saranno le persone del luogo che, una volta capita la vostra nazionalità, vi trascineranno nelle terazze panoramiche che danno sulle concierie; naturalmente passando per bazar strabordanti di oggetti di pelle di ogni tipo e colore.
Noi vediamo la concieria di Chouara una delle più antiche e 'belle'; prima di uscire nella terrazza ci vengono date delle foglie di menta, ci spiegano da mettere vicino al naso per sopportare meglio l'odore. Lo spettacolo è impressionante, ci sono decine di vasche: una parte di colore bianco le altre stracolme di liquido colorante. Ci viene spiegato come nelle prime sono piene di calce viva, dove il pellame viene ammorbidito, mentre le altre sono piene di colorante mischiato a escrementi di piccione e urina di mucca che servono come 'ammorbidente' naturale. All'interno, manco a dirlo, dei poveri cristi che passano tutto il giorno a lavorare la pelle ed a rovinarsi la salute, con il turista che in stile zoo li fotografa e li osserva con un misto tra il divertito, lo stupito e lo schifato. Alla fine a discrezione della persona si possono comprare oggetti di pelle, io prendo una borsa pare di cammello, tenuta successivamente per due settimane nel terrazzo, ma di casa mia, a toglierle il puzzo di dosso.
Per il resto Fes, come ho accennato è tutto un mercato (souk), da vedere ci sono le famose scuole coraniche, ma come per Marrakech penso che il bello delle città marocchine sia l'atmosfera e l'insieme che si osserva. Mi è saltato all'occhio come ci sia un gocciolino in più di ordine rispetto a Marrakesch, ma è relativo, invece dei motorini per le straduzze qui si vedono sfrecciare asinelli stracarichi di roba. La sera decidiamo di visitare la Ville Nuovelle di Fes (città nuova), presente in tutte le città del Marocco e testimonianza della colonizzazione francese. Di fatti a primo impatto pare di essere in un quartiere periferico della Francia del sud, al ristorante si spende pochissimo rispetto ad uno della Medina (3 euro) e capiamo come in realtà il mondo del turista e quello della gente comune sia parallelo ma separato. Troviamo anche un negozio d'alcol, che all'orario di chiusura era pieno zeppo di gente. Il giorno dopo è quello della partenza, affittiamo un taxi abusivo, che con un prezzo economicissimo ci fa provare le ultime emozioni in terra marocchina con una gincana in mezzo al traffico, condito con semafori rossi ignorati e strade prese in contromano. Arriviamo all'aereoporto di Fes piccolo ma carino, l'Italia ci aspetta, che dire? Per esser stata una vacanza breve abbiamo visto tanti bei posti, siamo stati a contatto con un popolo che ha un modo di vedere la vita diverso dal nostro, sicuramente molto meno agitato e ansioso, senza quelle tante regole che ci fanno credere di essere più civili. Probabilmente non ci vivrei mai, ma nemmeno ne sono restato schifato, e ad essere sinceri l'Islam che ho visto in Marocco non mi è parso un mostro anche se sicuramente per certi aspetti, come i diritti delle donne marocchine (molto belle), devono riuscire a fare dei passi avanti. Il Marocco merita un viaggio? DECISAMENTE SI.
